¿Buscas cómo hacer un tabique de pladur porque necesitas un dormitorio más y no quieres sacos de escombro en el rellano durante semanas? Se resuelve en seco: una pared de 74 mm sobre perfiles de acero, que divide un salón o cierra un despacho en una jornada de montaje. Esta guía sigue el orden real de la obra, con medidas en milímetros y los fallos que obligan a rehacer. Al terminar sabrás si lo levantas tú o prefieres delegarlo.
Replanteo y materiales para hacer una pared de pladur
Para hacer una pared de pladur necesitas canal U y montantes C de 48 mm, placa de 13 mm, tornillería, banda estanca, cinta y pasta. Pero antes de comprar nada se replantea, porque una línea torcida en el suelo acaba en una puerta que roza.
Marca la línea del canal en el suelo con tiralíneas, súbela al techo con un nivel láser o una plomada y prolóngala por las paredes laterales. Todo lo demás se apoya en ese plano.
El grosor depende de lo que pase por dentro. Un tabique 13+48+13 queda en 74 mm y basta para separar un dormitorio o cerrar un trastero. Con enchufes en las dos caras, tuberías o una corredera, sube a perfilería de 70 mm: la pared pasa a 100 mm, así que todo cabe sin forzar la placa.
Lista de materiales y herramientas
- Perfilería: canal U para suelo, techo y arranques; un montante C cada 40 o 60 cm, más dos por cada hueco de puerta.
- Placas: estándar de 13 mm, 1.200 mm de ancho y 2.500 o 2.600 mm de largo. Cada una pesa unos 29 kg y en muchas fincas del Eixample no cabe en el ascensor: calcula subirlas por la escalera entre dos.
- Fijaciones y acabado: tornillos de placa de 25 mm, tornillos de chapa, tacos para suelo y techo, banda estanca, cinta de papel, pasta de juntas e imprimación.
- Herramientas: tijera de chapa, atornillador con tope, cúter con hojas nuevas, regla de aluminio, nivel, serrucho de punta y espátulas.
Solo en material, un tabique sencillo sale entre 12 y 18 €/m² como orientación, sin aislamiento. Para comparar con el trabajo terminado, consulta lo que cuesta el metro cuadrado de pladur ya instalado, partida por partida.
Canales, montantes y distancia entre montantes de pladur
La distancia entre montantes de pladur es de 60 cm a ejes en un tabique normal y de 40 cm si vas a alicatar, colgar peso o quieres más rigidez. Los montantes se encajan en los canales sin atornillar, salvo arranques y huecos.
Con techos de 3 m, habituales en el Eixample, el montante de 48 mm a 60 cm se queda corto según las tablas de los fabricantes. Por eso a esa altura conviene bajar a 40 cm o pasar a perfil de 70 mm, de modo que la pared no vibre al cerrar una puerta.
- Fija el canal del suelo sobre banda estanca. Pega la banda bajo el canal U, porque corta el puente acústico y absorbe los desniveles del pavimento. Presenta el canal sobre la línea, taladra cada 50 o 60 cm y fíjalo con el taco adecuado. Con parqué flotante, el anclaje va a la solera, nunca a la lama suelta.
- Coloca el canal del techo a plomo del inferior. Lanza el láser o la plomada en los dos extremos para que ambos canales queden en el mismo plano. Si arriba hay falso techo de placa, atornilla el canal a sus maestras, no solo al cartón. Bajo una bóveda catalana la rasilla es delgada: taladra sin percutor y con taco para ladrillo hueco.
- Atornilla los montantes de arranque. Córtalos a la altura libre entre canales menos 1 cm, ponles banda estanca por la cara que toca el muro y fíjalos a las paredes laterales cada 60 cm. Son los únicos atornillados al perímetro y marcan la verticalidad de toda la pared, así que compruébalos con el nivel.
- Reparte los montantes intermedios. Marca los ejes en el canal del suelo desde un arranque, cada 40 o 60 cm. Encaja cada montante girándolo dentro de los canales, con el alma siempre hacia el mismo lado. No los atornilles aún: deben poder moverse unos milímetros para coincidir con el canto de cada placa.
- Refuerza antes de cerrar donde vaya peso. Atornilla un tablero de madera o una chapa entre montantes donde irá un mueble alto, una televisión grande o un lavabo. Ahora cuesta diez minutos; con la pared cerrada obliga a abrir placa. La carga que admite cada fijación está en la guía de tacos y peso que aguanta la placa.
Con la estructura en pie llevas cinco de los diez pasos. La mitad que falta es la que se ve.
Cómo colocar pladur: atornillar placas y tratar juntas
Las placas se atornillan cada 25 cm a cada montante, con 1 cm libre al suelo y sin romper el cartón. Las juntas de una cara nunca coinciden con las de la otra, así que la pared no se fisura en línea.
Poner pladur en pared es más rápido que alicatar, pero no perdona las prisas: un tornillo pasado se ve con la primera luz rasante, y en un piso con balcones al sol de tarde esa luz entra cada día.
- Corta la placa con cúter y rotura. Apoya la regla y pasa el cúter por la cara vista hasta abrir el cartón. Dobla la placa sobre la línea y el yeso parte limpio; luego corta el cartón del dorso. Para cajas de enchufe, corona de 68 mm; para huecos rectangulares, serrucho de punta. Nada de radial: levanta polvo y quema el borde.
- Atornilla la primera cara. Apoya la placa sobre una cuña para dejar 1 cm al suelo y arrímala al arranque. Atornilla cada 25 cm con el tope ajustado, de modo que la cabeza quede 1 mm bajo la superficie sin romper el papel. Un tornillo que atraviesa el cartón ya no sujeta: pon otro a 5 cm.
- Pasa instalaciones, aislante y cierra la otra cara. Con una cara cerrada, mete el tubo corrugado por los troqueles y fija las cajas. Si quieres más aislamiento entre habitaciones, coloca lana mineral entre montantes, porque después ya no cabe. Cierra la segunda cara empezando con media placa, así ninguna junta coincide con las del lado opuesto.
- Trata las juntas en tres manos. Primera mano de pasta, cinta embutida con la espátula y secado. Después, dos manos más, cada una más ancha que la anterior, tapando también las cabezas de tornillo. Lija con grano fino solo para igualar; si asoma el cartón, has lijado de más.
- Imprima toda la superficie. Da imprimación para yeso laminado en toda la pared, no solo en las juntas. Placa y pasta absorben distinto y, sin este paso, las juntas se transparentan a contraluz como franjas claras. Antes, repasa con una lámpara pegada a la pared: cada reborde se ve ahora.
Hueco de puerta y puerta corredera en el tabique
El hueco de puerta se forma con dos montantes reforzados y un dintel hecho con canal plegado; el premarco se atornilla a ellos antes de cerrar. Una corredera empotrada necesita su casoneto metálico y perfilería de 70 mm como mínimo.
Una puerta se abre miles de veces al año y cada golpe sacude los montantes del hueco. Por eso un perfil simple no basta: mete un listón de madera dentro del montante o encaja dos montantes uno en otro. Así el marco no se afloja a los seis meses.
El dintel sale de un trozo de canal: corta sus alas a unos 15 cm de cada extremo, pliega esos extremos hacia abajo y atorníllalos a los montantes laterales. Encima, montantes cortos hasta el techo para que la placa tenga dónde sujetarse. Y nunca hagas coincidir una junta con la esquina del hueco; corta la placa en L, porque ahí se concentran las tensiones.
Puerta corredera empotrada
El casoneto metálico se monta entre el canal del suelo y el del techo, y los montantes continúan a partir de él. Antes de comprarlo, comprueba que admite el grosor de tu tabique y que la hoja pasará sin rozar. En los pasillos estrechos de muchos pisos antiguos de Barcelona, una corredera libera el barrido de una hoja de 72 u 82 cm. Es la parte más delicada de la pared, y la que más se encarga fuera: un equipo que monta tabiques con corredera a diario la deja aplomada a la primera.
Enchufes, cajas y fontanería en pladur
La instalación eléctrica en pladur va con tubo corrugado por los troqueles y cajas específicas con garras, antes de cerrar la segunda cara. La fontanería pide perfilería de 70 mm, placa hidrófuga en zona húmeda y un refuerzo para cada aparato.
Cajas de enchufe en pladur
Las cajas para placa llevan dos garras que giran al apretar un tornillo y muerden el cartón por detrás. Abre el hueco con la corona de 68 mm lejos de los montantes, pasa el tubo y aprieta hasta que la caja quede firme. Si queda floja, el mecanismo se moverá con cada enchufe y acabará rompiendo el borde.
Antes de cerrar, fotografía cada tramo de tubo con un metro apoyado en el suelo. Dentro de un año, cuando cuelgues un cuadro, sabrás dónde no taladrar.
Fontanería dentro del tabique
Las tuberías multicapa pasan por los troqueles, con coquilla donde tocan el metal. Las salidas se sujetan a un refuerzo de madera o a un bastidor, porque un grifo o un lavabo suspendido nunca cuelgan solo de la placa. En la cara húmeda va placa hidrófuga verde. Pero hidrófuga no es impermeable: dentro de la ducha, bajo el alicatado, hace falta lámina o pintura impermeabilizante.
En las fincas antiguas de la ciudad, las bajantes comunitarias siguen donde estaban, y un desagüe solo se aleja de ellas lo que permite su pendiente. Si el tabique forma parte de una reforma integral del baño, la placa se cierra tras la prueba de presión, nunca antes.
Cómo pintar pladur: imprimación y acabado
Para pintar pladur da una imprimación selladora en toda la superficie y, ya seca, dos manos de pintura plástica. Sin imprimación la placa absorbe más que la pasta, de modo que las juntas aparecen como franjas claras con luz rasante.
Si la pared recibe luz rasante, como las que flanquean los ventanales de una galería del Eixample, pide un acabado con pasta en toda la superficie. En obra se llama nivel Q3 o Q4, y es lo que hace que una pared de placa parezca de yeso tradicional.
Aplica la imprimación para yeso laminado con rodillo de pelo corto, en una mano uniforme, y respeta el secado del envase. Luego, dos manos de plástica mate cruzadas; los colores oscuros suelen pedir una tercera. Si prefieres delegar el acabado, el servicio de pintura de pisos en Barcelona trabaja a menudo sobre tabiques recién montados.
Con la pintura seca, la pared deja de ser obra y pasa a ser casa: ya puedes colgar, enchufar y amueblar.
Preguntas frecuentes sobre levantar un tabique de pladur
En resumen: una jornada de montaje, dos o tres días hasta pintar, canal anclado arriba y comunicado al Ayuntamiento si no tocas estructura.
¿Cuánto se tarda en hacer un tabique de pladur?
Un tabique de 3 × 2,5 m sin puerta se monta y se cierra en una jornada con el material a pie de obra. Las juntas llevan tres manos con secado entre ellas, así que cuenta dos o tres días más antes de imprimar. Con puerta y enchufes, suma medio día.
¿Se puede hacer un tabique de pladur sin fijarlo al techo?
No es buena idea, porque el canal superior impide que la pared vibre o se incline al cerrar la puerta. Si arriba hay falso techo, el canal se ancla a sus maestras o, a través de la placa, con tacos basculantes. Al cartón solo, nunca.
¿Qué placa pongo en un tabique que da al baño?
Hidrófuga verde de 13 o 15 mm en la cara del baño; en la del pasillo o el dormitorio basta la estándar. Dentro de la ducha, además, impermeabiliza con lámina o pintura antes de alicatar, porque la hidrófuga resiste la humedad, pero no el agua directa.
¿Hace falta licencia en Barcelona para poner un tabique?
Levantar o quitar un tabique sin tocar estructura ni fachada suele tramitarse como obra menor por comunicado en el Ayuntamiento. Si la finca está catalogada o la obra afecta a la estructura, se necesita licencia. Consulta tu caso antes de empezar, sobre todo en edificios protegidos del Eixample o Ciutat Vella.
¿Por qué se notan las juntas del pladur después de pintar?
Casi siempre falta imprimación o la pasta se dio en una sola mano estrecha. Placa y pasta chupan la pintura a distinto ritmo y la junta queda más clara. Se arregla lijando suave, imprimando toda la pared y repintando con dos manos cruzadas.
¿Prefieres dedicar el fin de semana a otra cosa? Mándanos una foto del espacio por WhatsApp y te preparamos el presupuesto por partidas del tabique de pladur montado y pintado. Tú decides la distribución; nosotros, que quede a plomo.
